2024 年春の糸は、ピッティ フィラティで触感があり、きらめきと毛羽立ちがあります

フィレンツェ —市場の停滞と不確実性が迫る中、紡績業者は今年、どのようにして2022年の業績を上回ることができるのでしょうか?

それが、2024年春のコレクションを発表した3日間の繊維見本市ピッティ・フィラティで業界関係者が考えたハードルだった。 1月27日にここで閉幕したこの見本市には、105の出展者が名を連ね、2,850人の来場者を集め、そのうち40パーセントが海外からでした。

昨年は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）後のファッション業界全体の回復と、糸メーカーに恩恵をもたらした原材料とエネルギーの価格上昇の組み合わせによって促進されたため、繊維業界の幹部らは同レベルの成長を報告することは期待できないとの回答が満場一致であった。 ' 収入。

2022年のイタリア部門の売上高は33億2000万ユーロで、前年比27.8％増となり、2019年の売上高27億ユーロを大幅に上回った。 昨年の最初の 9 か月の輸出は 23.2% 増加し、7 億 7,000 万ユーロとなりました。

スピナーズは2023年を楽観的に迎えているが、景気後退が下半期の業績を落ち込ませる可能性があることは承知しており、勢いを維持するために値上げに頼るのではなく、より多くの商品を売ることが重要になっている。

展示された 2024 年春の糸コレクションは、慎重ながらも楽観的なビジネスの考え方を反映しています。 彼らはアイスキャンディーとパステルの色合いに依存していました。 マイクロおよびマクロのスパンコールとルレックス糸によるきらめく効果。 触覚的で 3D のテクスチャーは、多くの場合毛羽立っていて毛皮のようなもので、DIY ファッション トレンドとニットウェアの急増する需要を利用しました。

モンティカラーのアルベルト・コルティ最高経営責任者（ＣＥＯ）は、「ゲームをプレイして、どこへ行くのか見てみましょう」と述べ、将来がいかに予測しにくいかを指摘した。 2022 年のニット糸専門店の売上高は 32% 増の 3,500 万ユーロとなりました。 「今年はそのような結果に匹敵するとさえ考えていないが、（成長には）目指すべきニュアンスがいくつかある」と同氏は語った。

「地平線にはいくつかの逆風が吹いている」と、シルク紡績会社セルヴィジ・エ・セタの最高経営責任者（CEO）アルベルト・エノク氏は、ウクライナで進行中の戦争と極東の完全回復が不確実であることに言及し、同調した。 後者については、西側諸国の業績に対する予想されるインフレの影響はリバウンドによって相殺されるだろうと同氏は希望的観測を示した。

米国は一般的に 2022 年を強力に牽引すると見られており、できれば今年も、極東での販売の遅れを補うことが期待されています。

マルケに本拠を置くカリアッジ社の持続可能性ディレクター、クリスティアナ・カリアッジ氏は「米国は輝いていた。成長に大きく貢献した」と語った。 同社の昨年の売上高は1億4,300万ユーロで、ニットウェアを中心とした商品のおかげで前年比26％増となった。

ゼニア・バルッファの最高経営責任者（CEO）ロレンツォ・ピアチェンティーニ氏によると、米国と海外からのリショアリングの増加が、パンデミック前に同工場が収益の20％を生み出していた東側諸国でのマイナス業績を相殺するのに役立ったという。

イタリアは高級糸や生地の主な供給源として知られており、見本市に参加する紡績業者は収入の大部分を高級ブランドとの取引から得ています。

過去1年間、原材料とエネルギーの価格が高騰する中、高級ブランドが値上げを受け入れる傾向が強かったため、イタリアの糸と生地の生産者のほとんどは高級な地位を占めており、サプライチェーンを窮地から守ってきた。

イタリアのビエラに本拠を置くボット・ジュゼッペの最高経営責任者（CEO）、シルビオ・ボット・ポアラ氏は、「値上がりは製品カテゴリー全体に広がり、ベーシックなものでも高価になった」と述べた。 同氏は「高級品メーカーは容易に値上げを引き受けたが、生産量が多い中級品や高級品市場のブランドが最も大きな影響を受けた。全体として20％台の値上げは例外的な状況だからこそ受け入れられたのだと思う」と述べた。

「糸の価格が1メートル当たり120ユーロであれば、インフレの影響を相殺するのに役立つ利益率が高くなる」とイーノック氏は述べ、同社が高級顧客に依存していることを強調した。

ゼニア・バルッファのロレンツォ・ピアチェンティーニ最高経営責任者（ＣＥＯ）は「米ドルの変動を消化するのが難しく、エネルギー供給制御における政府の支援も第１四半期までしか確認されていないため、価格の正常化についてはまだ不透明だ」と述べた。

同幹部は「12カ月の予測を立てるのは難しい。会社の5年間のビジョンを念頭に置き、四半期ごとに計画を立てて行動する必要がある」と付け加えた。

彼はゼニア・バルッファのオーダーメイドのサービスを宣伝した。 「不確実性が支配するときは、迅速なサービスで顧客を安心させる必要がある」とピアチェンティーニ氏は述べ、効率的な在庫サービスや季節を超えたコレクションの開発にますます頼っている繊維企業幹部らの意見に同調した。

これはTollegno 1900の場合にも当てはまり、リンカーン・ジャーマネッティ社長は同社の毛糸の多用途性と時代を超越したものを強調している。 Lanificio dell'Olivo では、複数のカラーウェイで利用できる合理化された製品群を開発することで、2020 年以降 Ethica Global Investments SpA が所有する同社は、いくつかの製品の同日配達を保証することができました。 後者の企業の2022年の売上高は2200万ユーロで、2021年と比べて40％増加した。

景気後退予測が日に日に延期され、高級品セクターは景気後退を回避するための備えが十分に整っているように見える中、糸メーカーは春に向けてファッション志向の製品を後退しなかった。

コレクションの刷新にフィール・ザ・ヤーン・コンテストの優勝者マリー・ナルディを起用したモンティカラーは、綿糸の専門知識を活用している。 同社には、コレクション全体にクリーンなランドリーの底流が浸透しており、コットンとリネン、コットンと麻のブレンドをリブニットのオプションに加工したり、チュールと組み合わせた毛羽立った極細のブークレ糸や、シャリシャリとした触感を備えたムリーネやスポンジ状のコットンとポリのブレンドなど、コレクション全体に浸透していました。効果。

同じ毛皮のような効果は、カシミアとシルクをブレンドしたモヘアに見えるカリアッジのビザール糸、カシミアのような手触りのボット ジュゼッペのガーゼ 100% シルク ブークレ糸、そして贅沢なオーガニック リネン、コットン、ポリエステルのゲイルにも見られました。 Lanificio dell'Olivoの糸。

トスカーナに本拠を置くこの工場は、柔らかさを損なうことなく金属メッシュ効果のあるリサイクルポリエステルと金属繊維のブレンドで輝きを加えました。

カリアッジがマイクロ スパンコールを散りばめたカシミアとシルクのブレンドを発表したことで、パーティーにぴったりの服装やテキスタイルへの欲求が高まっているようです。 スパンコールはまた、ボット ジュゼッペの伝統的に保守的なコレクションにスパイスを加えており、イジデ シルクとポリアミドのブレンドに小さなスパンコールが施されています。

シルクもブレンドの一部として、または独立した繊維として大流行しました。 Servizi e Seta には、その貴重な外観と感触を際立たせる機械処理で得られたマットなシルク糸など、いくつかのオプションがありました。 GRS 承認のイテレーションで初めて利用可能になりました。

ゼニア バルッファとトーレーニョ 1900 では、毛糸の多用途性を紹介することが主な目標でした。

ゼニア バルッファでは、軽量のカシミアと GOT 認定のコットン、ウールとシルクのブレンドがドライでシャリシャリとした質感を実現し、エクストラファイン メリノ ウールは、紫外線反射を減らすことを目的とした特許取得済みのコールドブラック化学処理で染色されたミレニアム糸など、夏らしいクレープの繰り返しに加工されました。 。

同様に、クレープは、Tollegno 1900 の春の製品を定義するもので、メリノウールには、塩素を含まないアイスウール糸と、47 パーセントのオーガニックコットンを組み合わせたさわやかなウールコット バイオが使用されていました。

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